Ziel:3,9l/100km + 5,4kg/PS ...eeendlich New Turbo :P

[majesty78]

Mal ne andere Frage:

Warum baust Du die Batterie nicht einfach vor den Beifahrersitz?

Das spart einiges an Kabellänge....

(Wäre meine nächste Modifikation beim Ibiza gewesen.....)

Lg, Alex

[cycleracer88]

Warum baust Du die Batterie nicht einfach vor den Beifahrersitz?

Das spart einiges an Kabellänge....

Hm, wär eine Idee. Zumindest hinter dem Sitz oder vielleicht passt das Ganze auch unter dem Sitz?
Den Vorteil weniger Kabellänge wird aber durch das Mindergewicht auf der Hinterachse wieder relativiert.
Naja müsste mal messen wie groß der Spannungsabfall ist, ich schätz mal größer 0,5V.

[ulf]

Warum baust Du die Batterie nicht einfach vor den Beifahrersitz?

Das spart einiges an Kabellänge....

Hm, wär eine Idee. Zumindest hinter dem Sitz oder vielleicht passt das Ganze auch unter dem Sitz?
Den Vorteil weniger Kabellänge wird aber durch das Mindergewicht auf der Hinterachse wieder relativiert.

Das bißchen was die Braille wiegt dürfte doch kaum fühlbar sein . . .

Wenn das Würgen mit der OEM-Batterie im Heck nur unter -10°C kam, und mit der OEM-Batterie "da wo sie hingehört " praktisch gar nicht, dann haben wir hier schon die Wirkungen des langen Kabels.
Würgen bereits bei deutlich wärmeren Temperaturen bei gleicher Verkabelung ist dann der Minibatterie zuzuschreiben.

Die Kabellänge Beifahrersitz -> Anlasser dürfte IMO nicht so viel kürzer sein als Kofferaum -> Anlasser, daß davon deutliche Verbesserungen zu erwarten wären

[DOW]

Was hast du eigentlich mit dem kleinen schwarzen Kabel am Massepol der Batterie vorne gemacht? Ich meine das Kabel das für die Erkennung der Batterie im Bordnetz STG verwendet wird. Welchen Leitungsquerschnitt hast du verwendet um das Anlasserkabel nach hinten zu legen? Und wie haste das vorn am urpsprünglichen Pol befestigt? Hab mir da noch echt 0 Gedanken zu gemacht, nur die Batterie muss da weg

[kochi_J-town]

Was hast du eigentlich mit dem kleinen schwarzen Kabel am Massepol der Batterie vorne gemacht? Ich meine das Kabel das für die Erkennung der Batterie im Bordnetz STG verwendet wird. Welchen Leitungsquerschnitt hast du verwendet um das Anlasserkabel nach hinten zu legen? Und wie haste das vorn am urpsprünglichen Pol befestigt? Hab mir da noch echt 0 Gedanken zu gemacht, nur die Batterie muss da weg

Kannste dir auch ganz easy berechnen: q= I x Roh x l / U-Fall

Roh ist dein spez. Widerstand (bei Kupfer 0,018 Ohm x mm² / m)
und U-Fall dein zulässiger Spannungsfall (bei Starterleitungen bei 12V-Anlagen max. 0,5V)


LG

[MTB-Racing]

Was hast du eigentlich mit dem kleinen schwarzen Kabel am Massepol der Batterie vorne gemacht? Ich meine das Kabel das für die Erkennung der Batterie im Bordnetz STG verwendet wird. Welchen Leitungsquerschnitt hast du verwendet um das Anlasserkabel nach hinten zu legen? Und wie haste das vorn am urpsprünglichen Pol befestigt? Hab mir da noch echt 0 Gedanken zu gemacht, nur die Batterie muss da weg

Hallo

Genau das habe ich mich auch schon gefragt. Möchte im Winter zugunsten der besseren Gewichtsverteilung die Bat. ebenfalls in den Kofferraum holen. An der Original Klemme sind ja 2 Kabel angeschlossen- die müsste man ja zusammen an das eine Plus Kabel nach hinten anschließen. Da das ganze ja sehr hohe Ströme aushalten muss müssten da schon vernünftige Klemmen hin. Über das kleine Schwarze Kabel wird doch sicherlich die Spannung gemessen oder? Theoretisch könnte man das ja einfach an die Karosse schrauben- nur wird dann der Widerstand der Karosse das Messergebnis verfälschen- oder liege ich da falsch? wird ja schon einen Grund haben das die VW Jungs das Kleine Kabel direkt an der Klemme anschließen.

Ich gehe bei meinem kleine 1.6er Benziner mal von 150A aus. Dann bräuchte ich ein 21.6mm² kabel- also nimmt man schon mal 25mm². Für die Großen Diesel Motoren- man muss ja auch noch das Vorglühen mitrechnen- wird da schon etwas mehr an Leitungsquerschnitt benötigt werden- allerdings weiß ich auch nicht wie hoch der Strombedarf wirklich ist.

mfg Tom Bräuer

[Ras-Tschubai]

Guten Morgen zusammen.

ich hab bei mir das kleine schwarze Kabel an den Massepunkt von alten Massekabel der Batterie festgemacht und hab eigentlich keine Probleme mit irgendeiner Stromversorgung. Laut VAG-COM wird die Batterie auch gefunden, da mir die 12 Volt der Batterie in den Messwertblöcken angezeigt wird.

Also ich seh kein Problem das Kabel eventl. ganz wegzulassen.

[cycleracer88]

Das bißchen was die Braille wiegt dürfte doch kaum fühlbar sein . . .

Naja sind immerhin 16kg Gewichtsverteilung. Und vorn sitzt die Batterie ja auch noch vor der Achse. Meine Hinterachse sieht z.Z. aus wie aufgebockt

Welchen Leitungsquerschnitt hast du verwendet um das Anlasserkabel nach hinten zu legen?

Steht auch schon mal irgendwo, ich habe 35mm² Kabel verwendet.

Und wie haste das vorn am urpsprünglichen Pol befestigt?

Das Kabel habe ich dann einfach mit einer Kabelöse an die vorhandene Plus-Klemme geschraubt.



... hier noch richtig isoliert

Was hast du eigentlich mit dem kleinen schwarzen Kabel am Massepol der Batterie vorne gemacht? Ich meine das Kabel das für die Erkennung der Batterie im Bordnetz STG verwendet wird.

An der Original Klemme sind ja 2 Kabel angeschlossen- die müsste man ja zusammen an das eine Plus Kabel nach hinten anschließen.

Über das kleine Schwarze Kabel wird doch sicherlich die Spannung gemessen oder? Theoretisch könnte man das ja einfach an die Karosse schrauben- nur wird dann der Widerstand der Karosse das Messergebnis verfälschen- oder liege ich da falsch? wird ja schon einen Grund haben das die VW Jungs das Kleine Kabel direkt an der Klemme anschließen.

Also ich seh kein Problem das Kabel eventl. ganz wegzulassen.

So bei mir ist das "kleine" schwarze Kabel immer noch vorn. Ich habe es dort einfach an den vorhanden Massepunkt angeklemmt.
Wird an dem Kabel wirklich die exakte Batteriespannung gemessen?




Edit\\

Hier noch ein kleiner Nachtrag, was so passiert ist:


... der LMM vom Golf 5/6 ist strömungsgünstiger ausgeführt. (jedoch leider nicht kompatibel)


... das DWA-Horn wurde endlich ausgebaut. Inklusive Kabelbaum.


... Doppelfanfare gegen Normal-Hupe getauscht (THX an Kochi!) und 0,3kg gespart



So in den Semesterferien habe ich es nun auch endlich geschaft meine Stoßstange fertig zu stellen




Ergebnis ist so geworden, wie ich es mir vorgestellt hab. Erste Anprobe hat auch problemlos funktioniert.
Nun muss ich das Teil nur noch zum Lackierer schaffen. Kostenvoranschlag hab ich schon machen lassen und wird erst nächsten Monat lackiert. Durch die "Modellierung" ist es relativ preisintensiv und der Lackierer gibt auch keine "Garantie".

Zum Schluss noch:


Den hinteren Fensterheber habe ich bei Ebay geschossen. Er wird als Kühler-Jalousie herhalten müssen. (Die alte Idee mit den Stellmotoren habe ich wieder über Board geworfen.)

Frage zum Fensterhebermotor:

Fünf Kabel kommen aus dem Motor...
braun (dick) - irgendwo Masse
rot-gelb (dick) - Wo geht das Kabel original ran?
braun (dünn) - zum Schalter
rot-grün (dünn) - zum Schalter
lila-weiß - Wo geht dieses eigentlich hin?

vom Schalter gehen drei Kabel raus...
braun - zum Motor
rot-grün - zum Motor
grau - Wo wird das angeschlossen?

[r3g1m]

Fünf Kabel kommen aus dem Motor...
braun (dick) - irgendwo Masse
rot-gelb (dick) - SB38 - Sicherung 38 auf Sicherungshalter --> A32 - Plusverbindung (30) im Schalttafelleitungsstrang
braun (dünn) - zum Schalter
rot-grün (dünn) - zum Schalter
lila-weiß - B528 - Verbindung 1 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang

vom Schalter gehen drei Kabel raus...
braun - zum Motor
rot-grün - zum Motor
grau - L53 - Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters

Hoffe das hilft dir weiter

[cycleracer88]

Hoffe das hilft dir weiter

Thx schonmal!
Wird die Verbindung zu LIN-Bus zwangsläufig benötigt?

Ach ja wär noch einen Taster für die Fensterheber über hat, den würde ich gerne nehmen

[r3g1m]

12 Volt drauf und ausprobieren

Ich würde tippen, dass man es nicht braucht, dann aber der Schalter "gehalten"werden muss wenn der Motor was machen soll. Ich denke der LIN-Bus ist nur für dieses "Komfort-Öffnen" oder wie man das nennt + den Abschaltschutz zuständig.

[cycleracer88]

Ok, ich werds mal ausprobieren.
Aber die unteren und oberen Anschläge sollten auch so funktionieren?

[Ras-Tschubai]

Sollten ja.

Ansonsten haste nen kleines Problem..

Aber dürfte eigentlich kein Problem sein. Ansonsten hätte es ja bei den ersten elektrischen Fensterhebern immer iwie Kaputte Scheiben gegeben.

[Pimpowski]

Wieso willst du denn einen Fensterhebermotor dafür verwenden?! Der ist doch komplett ungeeignet und hat viel zu viel Drehmoment!

Nimm lieber einen vom Mercedes W164 Jalousie. Ist eine kleine, pneumatisch sowie elektrisch angesteuerte Dose die speiziell für diesen Zweck entwickelt wurde und bereits mechanische Anschläge hat.

Habe nämlich das komplette Kühlerlüftermodul des W166 auf nem Prüfstand gehabt und das ist nen ganz feines Ding!

[cycleracer88]

Wieso willst du denn einen Fensterhebermotor dafür verwenden?! Der ist doch komplett ungeeignet und hat viel zu viel Drehmoment!

Mir ist bisher noch nix besseres eingefallen Aber das Drehmoment ist doch sekundär, solang der Motor in der gewüschten Position stoppt.

Nimm lieber einen vom Mercedes W164 Jalousie. Ist eine kleine, pneumatisch sowie elektrisch angesteuerte Dose die speiziell für diesen Zweck entwickelt wurde und bereits mechanische Anschläge hat.

Klingt ja schon mal gut! Gibt es Bilder davon? ... meine Google-Suche war leider erfolglos.
Ich kenne nur die Lüftter-Jalousie von der neuen E-Klasse, welches mit Lamellen geschlossen wird.

[Pimpowski]

Wieso willst du denn einen Fensterhebermotor dafür verwenden?! Der ist doch komplett ungeeignet und hat viel zu viel Drehmoment!

Mir ist bisher noch nix besseres eingefallen Aber das Drehmoment ist doch sekundär, solang der Motor in der gewüschten Position stoppt.

Ja, nur das wirst du so ohne weiteres nicht hinbekommen! Und wenn du den Motor so ansteuerst, dass er aufgrund der Last abschaltet, dann hält das die Jalousie nicht aus.

Nimm lieber einen vom Mercedes W164 Jalousie. Ist eine kleine, pneumatisch sowie elektrisch angesteuerte Dose die speiziell für diesen Zweck entwickelt wurde und bereits mechanische Anschläge hat.

Klingt ja schon mal gut! Gibt es Bilder davon? ... meine Google-Suche war leider erfolglos.
Ich kenne nur die Lüftter-Jalousie von der neuen E-Klasse, welches mit Lamellen geschlossen wird.

Ja, die des W166 wird auch über Lamellen geschlossen, angesteuert werden aber alle neueren Mercedes Jalousien über den von mir genannten Aktuator, der alleine schon bauweise bedingt definierte Endanschläge hat, sodass man diese anders als beim Fensterhebermotor nichtmal normieren muss. Solltest mal einen freundlichen Mercedes-Benz Partner aufsuchen und im Teilekatalog gucken, denn der Aktuator ist ohne großen Aufwand demontierbar uns somit auch einzeln erhältlich.

[kochi_J-town]

Kann ich für dich übernächste Woche gerne mal raussuchen!!
Hab diese Woche Urlaub und nächste Woche wieder Schule, deshalb wirds erst in zwei Wochen was, wenn dir das hilft!!

LG

[cycleracer88]

Kann ich für dich übernächste Woche gerne mal raussuchen!!

Ja, das wäre nicht schlecht, wenn du es mal raussuchen könntest.

Ja, nur das wirst du so ohne weiteres nicht hinbekommen! Und wenn du den Motor so ansteuerst, dass er aufgrund der Last abschaltet, dann hält das die Jalousie nicht aus.

Naja einen Anschlag hätte ich auf jeden Fall schon. Die andere Sache ist, ob ich die Fensterhebermechanik überhaupt unterbekomme.

Ja, die des W166 wird auch über Lamellen geschlossen, angesteuert werden aber alle neueren Mercedes Jalousien über den von mir genannten Aktuator, der alleine schon bauweise bedingt definierte Endanschläge hat, sodass man diese anders als beim Fensterhebermotor nichtmal normieren muss. Solltest mal einen freundlichen Mercedes-Benz Partner aufsuchen und im Teilekatalog gucken, denn der Aktuator ist ohne großen Aufwand demontierbar uns somit auch einzeln erhältlich.

Achso, das sind auch Lamellen, welche auf und zu klappen. Hm, diese Art von Jalousie wollte ich versuchen zu vermeiden. Die Lamellen liegen ja auch im geöffneten Zustand voll im Einlassstrom und mindern somit die Kühlenergie.
Da ich bald nur noch die Hälfte des Kühluftstroms zur Verfügung habe, will ich die Anströmung bis zum Kühlerpaket so widerstandsarm wie möglich gestalten. Als Jalousie hatte ich an eine Art "Rolladen" gedacht, nur das diese nicht aufgerollt wird, sondern dass die "Platte" hinter der Front verschwindert (Prinzip Fensterheber). Wenn die Jalousie offen ist, bietet sie der einströmenden Luft auch keinen Widerstand mehr....

[Pimpowski]

Achso, das sind auch Lamellen, welche auf und zu klappen. Hm, diese Art von Jalousie wollte ich versuchen zu vermeiden. Die Lamellen liegen ja auch im geöffneten Zustand voll im Einlassstrom und mindern somit die Kühlenergie.
Da ich bald nur noch die Hälfte des Kühluftstroms zur Verfügung habe, will ich die Anströmung bis zum Kühlerpaket so widerstandsarm wie möglich gestalten. Als Jalousie hatte ich an eine Art "Rolladen" gedacht, nur das diese nicht aufgerollt wird, sondern dass die "Platte" hinter der Front verschwindert (Prinzip Fensterheber). Wenn die Jalousie offen ist, bietet sie der einströmenden Luft auch keinen Widerstand mehr....

Naja, das Kühlerpaket erreicht ja der volle Volumenstrom. Lediglich das Lüfterrad wird weniger Volumenstrom bringen, bedingt durch die Strömungsverluste an der Jalousie, da diese zwischen dem Kühlerpaket und dem Lüfterrad liegt.

Aber ich verstehe was du meinst und das wäre auch die beste Lösung für dein Vorhaben! Dennoch finde ich, dass der Fensterhebermotor keien gute Lösung darstellt. Ein Stellmotor wäre da besser.

[cycleracer88]

Lediglich das Lüfterrad wird weniger Volumenstrom bringen, bedingt durch die Strömungsverluste an der Jalousie, da diese zwischen dem Kühlerpaket und dem Lüfterrad liegt.

Das Lüfterpaket hab ich schon gar nicht mehr montiert.

Aber ich verstehe was du meinst und das wäre auch die beste Lösung für dein Vorhaben! Dennoch finde ich, dass der Fensterhebermotor keien gute Lösung darstellt. Ein Stellmotor wäre da besser.

Ich hatte auch schon über System mit Bowdenzug nachgedacht, ist aber auch irgendwie mist.
Am besten wär vielleicht 1 - 2 Stellmotoren, die die Jalousie per Zahnrad hoch und runter bewegen.
Mich würde gern interessieren, wie sie es bei der Studie "Up Lite" gelöst haben...