DOWs ravennablauer GT(I), Tachovideo 30-160 km/h

[DOW]

Eben weil ich von der Zimmermann Problematik weiß, hab ich bewusst keine durchgebohrten Scheiben genommen. Im Internet gibts durchweg positive Berichte zu den Dingern. Ist halt nen Versuchsballon.#

Wenn schon Bremsleistung, dann aber auch richtig - also weg vom Ein-Kolben-Gedöns...alles andere ist wie gewollt und nicht gekonnt, sry, meine Meinung
LG

Hast du sogar gar nicht mal Unrecht, allerdings hab ich keine Lust mir bei gerade neuen 15 Zoll Winterreifen ne 2000€ Bremsanlage reinzubasteln die so ohne weiteres keine Polo Freigabe hat. Wie zum Beispiel die Brembo. Die sind ja z.T. nicht mal unter 16 Zoll zu bekommen. Wie auch der Tevez Sattel der Cupra Bremse.

Habe meine einfach wiegen lassen beim TÜV und dann war die eintragung von 80V selbst kein Problem

Grüße

Kannst du das genauer erklären? hast du das Gewicht der ganzen Vorderachse messen lassen? Und dabei kam dann raus, dass der Load Index 80 dafür auch reicht? Die eintragbaren 195/40 R17 gibts bis 81V Loadindex...

[Hummel]

Berichte bitte, wenn du die komplette Bremse verbaut hast wie dein Bremseindruck ist.
Würde mich sehr interessieren

[DOW]

Also Leute, Fußraumbeleuchtung und Reserveradsubwoofer sind out, ich brauch nur Übertragungssicherheit

Hab jetzt erstmal mit Utä!!!!s Hilfe ne neue Kupplung implantiert. Das tat auch Not, denn die alte wollte das Drehmoment in hohen Gängen nicht mehr zuverlässig übertragen.

Ich sag mal so: 6-Gang Getriebe sind trotz ihrer kompakten Bauweise nicht so toll aus einem Polo zu demontieren. Da bleibt man an allen Ecken (vorallem dem Aggregateträger) hängen. Das Getriebe ging nur unter einem ganz verrückten Winkel aus dem Motorraum, dabei mussten wir den Motor ganz schön tief senken. Also nochmal haben muss ich das nicht unbedingt.

Na jedenfalls sitzt der Bock jetzt drin und die Kupplung hält jetzt. Also Zeit, dem Karren endlich mal Feuer unterm Kessel zu machen: -> >400Nm nehm ich jetzt in Angriff.

Seilzüge und den ganzen Krempel demontiert..




Der Anlasser und sein Gerümpel..



Getriebe raus..


Den Ausrücker haben wir auch erneuert und den Getriebedorn schön gefettet.



Die alte Kupplung mit Druckplatte



Die Schwungmasse haben wir schön gereinigt und entfettet.





Und einmal alt gegen neu, die alte Kupplung hat noch ne Menge Belag übrig..

[cycleracer88]

Super Sache! Wenn das alles nicht so aufwendig wäre *g*.
Die neue Scheibe hat ja auch organische Beläge. Merkst du zur OEM Kupplung große Unterschiede?

Hast du schon die Kopfschrauben gewechselt? Nich, dass es dir bei über 400NM den Deckel noch abhebt...
Nimmst du die Schrauben vom ARL/ Cupra oder die Stehbolzen von Raceware?

[DOW]

Nen Unterschied merke ich kaum, außer dass es beim anfahren so minimal ruppiger ist, das es die meisten nicht bemerken würden.

Für 400Nm muss ich keine Verstärkung des Zylinderkopfes vornehmen da der Förderbeginn gleich bleibt und der Spitzendruck damit nicht noch weiter steigt. Wollte ich nun wirklich mehr Leistung müsste ich den ZK verstärken.
Die Raceware Dinger werde ich mir mit Sicherheit nicht kaufen, denn die ARL Kopfschrauben haben schon mit 12.9 die höchste Festigkeitsklasse die ich kenne. Auch liegt die Fließgrenze bei 90% der Zugfestigkeit. Also wenn kommen die rein, kosten 44€ für 10 Stück

[kochi_J-town]

Ich glaube du hattest es irgendwo schonmal erwähnt, aber in welchem Bereich liegt den dein derzeitiger max. Ladedruck?

[sloi]

Die Scheiben sind übrigens "genutet", wenn man sie bohren würde, wären sie nicht so belastbar. Das kennt man von den gelochten Zimmermanscheiben, die gehen mit guten Belägen schnell mal kaputt wenn man ordentlich bremst. Gelochte Schreiben sollten somit immer gehärtet sein, das ist jedoch recht teuer.

Die Bremsscheiben müssen mit den Löchern gegossen werden. Nachträglich gelochte/ gebohrte Bremsscheiben sind "instabil". Mal umgangssprachlich. Weiter unten ist eine genaue Erklärung, wie man dies umgehen kann.

Siehe auch Stichwort: tempern: http://de.wikipedia.org/wiki/Tempern

Hier die lange Beschreibung des Vorgangs:

Spezial-Bremsscheiben Typ RS bieten aufgrund der beidseitigen Rillen und Löcher zunächst die gleichen Vorteile wie die Bremsscheiben Typ S. Zusätzlich wurden die Bremsscheiben einer Spezial-Wärmebehandlung unterzogen, die wichtige zusätzliche Vorteile bringt. Während des Gießvorgangs entstehen innerhalb des Gußgefüges unterschiedliche Spannungen. Durch die anschließende intensive Bearbeitung des Guß-Rohlings zur fertigen Bremsscheibe und die dadurch erzeugte hohe Wärme kommt es innerhalb des Materials zu weiteren Eigenspannungen, die ebenfalls grundsätzlich im Material verbleiben. Durch die beim Bremsen erzeugte Wärme lösen sich diese Eigenspannungen ungleichmäßig wieder auf.

Durch die Entspannung des Materials kann es – selbst bei den hochwertigsten Bremsscheiben - z. B. zu Rißbildungen, den sogenannten Spannungsrissen und zu Verformungen kommen, die sich teils minimal, teils gravierend negativ bemerkbar machen. Die hier angewandte sehr aufwendige Wärmebehandlung bringt die Eigenspannungen kontrolliert , das heißt ohne Risse und Verspannungen aus dem Material heraus. Jede einzelne Scheibe wird über 36 Stunden bei gleichbleibender Temperatur, gleichem Druck, gleicher Feuchtigkeit usw. behandelt. Die optimalen Werte hierfür wurden in unzähligen Testreihen ermittelt. Die beim Bremsen erzeugte Wärme verursacht bei den so „veredelten“ Scheiben keine Material- Entspannungen mehr, sondern wird direkt schneller abgeleitet. Die derart aufwendig stabilisierten Bremsscheiben wurden bisher vornehmlich im Rennsport und in verschiedenen Luxus-Fahrzeugen eingesetzt.

Die RS Bremsscheiben von Sandtler kosten 174 Euro pro Stück in der Größe 288 mm. Also 348 Euro für den 130 PS Polo TDI.

Noch besser wären zweiteilige RS-A Scheiben, aber die kosten 285 Euro pro Stück, also 560 Euro der Satz!

Bitte was???? 560€??? Dafür müssen die Scheiben aber dann 5 mal so lange halten damit ich sie einbaue;) Das ist doch Bremstechnisch zwar spürbar aber doch nicht nötig? Ich zahle so um die 130€-140€ (selber wechseln) für Bremsbeläge und Scheiben vorne... Ist glaube ich TRW

[lwlTDI]

ja... is nich soo viel platz zum ausbauen... aber es lohnt sich wenn man dann erstmal nicht mehr ran muss
meine gelenkwelle hat mir auch ein cut überm auge zugezogen beim ausbauen

[DOW]

Berichte bitte, wenn du die komplette Bremse verbaut hast wie dein Bremseindruck ist.
Würde mich sehr interessieren

Also die Bremseleistung ist nicht signifikant besser, sofern du normal durch die Gegend eierst. Da macht die Investition absolut keinen Sinn. Ich muss zugeben, ich hatte mir auch in diesem Bereich ein agressiveres und früheres Ansprechen erhofft.

Fährt man allerdings auf der Autobahn und muss dort immer mal wieder Bremsen weil so ein 60PS Elefantenrollschuh die linke Spur versperrt, ist die Bremsleistung nach Erwärmung der Teile doch deutlich besser. Sind die Scheiben und Klötze nicht warm, merkt man so gut wie nichts.

Ich würd sagen, spar die das Geld und pack dir die 4 Kolben AP Bremse aus dem Ibiza Cupra rein.

Besorg mir jetzt nen Flasher, muss eben 400Nm operieren...

[Hummel]

Danke für die ehrliche Rückinfo

[kochi_J-town]

Besorg mir jetzt nen Flasher, muss eben 400Nm operieren...

Junge, junge... da möchte ich aber nicht Kolben spielen! Wenn man sich überlegt, dass das ja nur das Nenndrehmoment ist, möchte ich nicht wissen, was kurzzeitig für Momente an der Kurbelwelle greifen bzw. wie hoch der Druck im Verbennungsraum maximal ist...

Macht das überhaupt noch Spaß zu fahren oder anders gefragt: Bringst du die Kraft auch nur annähernd auf die Straße?? Hast doch sicher im dritten Gang bei Vollgas noch außerordentlichen Vorwärtsschub

LG

PS: Meine Frage bezüglcih Deines derzeitigen max. LD haste immer noch nicht beantwortet

[DOW]

Den akutellen LD habe ich grade nicht im Kopf
Die aktuell programmierten 370nm gehen auch nicht auf die Straße. Mal sehen was passiert wenn 400Nm anliegen.

Weils ja grad so schön in Mode ist..
Fahrzeug wiegt ca. 1300kg, 2 Passagiere, leerer Tank. Wie immer siehts aufm Video lahmer aus, als es sich anfühlt. Der TDI lebt halt vom Drehmoment. Achja, ich weiß, den Schaltpunkt hab ich verkackt, nach 4000rpm fällt die Leistung rapide ab. Hab mich so drauf konzentriert dass der Kameramann die Kamera richtig hält

[lichtenauer]

Er maschiert schon mächtig vorwärts

[cycleracer88]

Bis 80 würde ich sagen gleich schnell ... im 3./4.Gang macht sich dann die Mehrleistung natürlich bemerkbar

[D.K.]

Schiebt schon schön vorwärts

[DOW]

Bis 80 würde ich sagen gleich schnell ... im 3./4.Gang macht sich dann die Mehrleistung natürlich bemerkbar

Deckt sich übrigens 1:1 mit dem Gefühl vor/nach dem Umbau. Im dritten zieht er wirklich ziemlich gut davon. Und die Durchzugswerte verbessern sich erheblich.

[kochi_J-town]

War heute bei mir auch endlich soweit und kann obige Aussagen nur bestätigen. Im ersten Gang fühlt es sich so an, als würde die Leistung gnadenlos verpuffen, im Zweiten kommt er ganz gut, aber so richtig scharf gehts ab dem Dritten bis Sechsten. Habe es gerade auf der Heimfahrt gemerkt, 120km/h @ 2100U/min und fix zwei Lkws überholen -Runterschalten? Nein, Danke! Einfach Vollgas und er kommt brachial nach vorn

Habe dafür aber ein anderes, ganz großes Sorgenproblem.. aber das wäre alles OT

LG

[MTB-Racing]

Achja, ich weiß, den Schaltpunkt hab ich verkackt, nach 4000rpm fällt die Leistung rapide ab.

Hi

nicht unbedingt. Die Leistung ist eher unwichtig. Wichtig ist das erst dann geschaltet wird wenn im nächsten gang ein höheres Drehmoment am Rad (!) anliegt. In den unteren Gängen ist ein fast ausdrehen auch beim Diesel sinnvoll. An deiner Stelle würde ich die optimalen Schaltpunkte einfach mal ausrechnen. Du brauchst dazu ja nur ein Leistungsdiagram und alle Getriebeübersetzungen.

mfg Tom Bräuer